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时装表演
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時裝表演（英語：Fashion show），又名时装秀、服装表演、走秀、花生秀是時尚服裝的發佈會、記者招待會。
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從事時裝表演的演藝人稱為模特兒。其他工作者包括選角、租場、合約、公共關係、新聞稿、貴賓名冊、邀請卡、化妝、道具、燈光、音響、音樂、天橋、舞台佈景、保安、保險、物流、攝影師及錄像等，還有事前工作會議、事後檢討會及慶功宴等。目標觀眾包括傳媒工作者，例如時裝評論家、記者、專欄作家、未來的買家及消費者等。
常見的時裝秀通常在T型秀台上，模特從一侧走出，在終端定點展示，再折返從另一侧走出。有时，时装秀会以静态展示的形式进行，模特站在或坐在构建好的环境中静止不动。另一些设计师将他们的秀制作成戏剧作品，配以布景和附加元素，如现场音乐或技术组件，如全息图或预录的视频背景。
历史
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时装秀的起源对历史学家来说仍然不明确，因为尚未有关于该主题的全面研究。[1]这一概念在英语世界的奠基者之一，查尔斯·弗雷德里克·沃斯，通过在实际人体而非模特架上展示服装而获得了关注。到19世纪末，"时装巡游"定期在巴黎高级时装沙龙组织。[2] 美国零售商在20世纪初引进了时装秀的概念。[1]美国第一场时装秀可能于1903年在纽约市的埃利希兄弟商店举行。[1]到1910年，大型百货公司如曼哈顿和费城的沃纳梅克也开始举办时装秀。[1]这些活动展示了来自巴黎的高级定制礼服或商店的仿制品；它们旨在展示店主的良好品味并吸引女性购物者的注意。[1]随着这些正式展示的普及度扩大，时装屋在1918年确定了时装秀举行的固定日期。这些活动每年举行两次，专门供时装屋为外国买家规划和推广他们的系列。时装秀刚开始时通常在百货公司或酒店举行。欧洲时装屋会通过在美国，特别是在大城市举办这些T台秀来积极寻找买家。[3]
到了20世纪20年代，美国各地的零售商都举办时装秀。[1] 通常，这些秀富有戏剧性，带有叙事性，并围绕一个主题（例如巴黎、中国或俄罗斯）组织。[1] 这些秀在20世纪中叶之前非常受欢迎，有时能吸引数千名顾客和围观者。[1]
在20世纪70年代和80年代，美国设计师开始在与零售商分开的私人场所举办自己的时装秀。[1] 然而，在20世纪90年代初，时尚界的许多人开始重新思考这一策略。[1] 时任美国时装设计师协会执行主任的弗恩·马利斯回忆说，在小型、危险场所举办的秀发生一系列事故之后，普遍的态度是，"我们热爱时尚，但我们不想为此送命。"[1] 作为对这些秀的回应，纽约的秀于1993年末在布莱恩特公园的时装周期间集中举行。[1]
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一些设计师试图通过以实验性的方式整合技术进步来现代化时装秀的风格和呈现方式，例如包括预录的数字视频作为背景。[4] 在2014年纽约时装周期间，设计师拉夫·劳伦[1] 在曼哈顿的中央公园通过水幕投影展示了他的2015年春季新Polo系列。[5] 技术进步也使时尚界更多的追随者能够体验时装秀。2010年，伦敦时装周是第一个允许通过直播观看其秀的时装周。[1][6] T台秀和经过媒介传播的秀的直播现在已变得司空见惯。[7]
汤姆·福特与Lady Gaga合作为其2016年春夏女装系列制作了一个音乐视频。[8][9]
在21世纪，时装秀通常也会被拍摄下来，并在专门的电视频道甚至纪录片中出现。[10] 对于许多顶级品牌来说，秀也变得越来越精致，包括庞大的布景，这往往伴随着更高的成本。[11]
时装秀展示最新的季节性款式，既是行走的艺术展览，也是快时尚商店复制高级时装设计的蓝图。虽然它们有时可能被视为令人震惊，但这通常是故意的，服务于产生宣传的关键目的。[12] 对许多其他人来说，时装秀也代表了一种生活方式并确立了年度基调。表演的参与者也能亲眼看到一种艺术媒介，并与该领域的专业人士建立联系。时装展示在数字时代已经演变，疫情加速了这一转变。机器人模特逐渐加入，进行服装展示，也有AI生成的虚拟时装秀产生。
形式与场地
主流的时装表演场地是伸展台，多为T型，可以像两排椅子之间的狭窄空间一样简单，也可以是带有多个舞台的更精细设置。大多数时装表演在室内举行，以躲避天气，但有时也会在室外举行时装秀。在2016年巴黎时装周上，香奈儿设计了一个精细的场地，将大厅设计得像一个机场。观看的嘉宾就像在等待航班一样坐着，而模特则在机场里走动，走向值机柜台。[13]
模特
随着T台秀的创立，T台模特的概念迅速确立，随之建立了模特经纪公司和专业模特生涯。在专业经纪公司出现之前，举办T台秀的时装屋通常拥有自己的内部模特，这些模特会专门为每场秀进行试装和着装。通过让内部模特在T台上展示服装，服饰公司可以确保服装为展示进行了完美修改并必定畅销。然而，随着对模特需求的增长，模特经纪公司成立以组织T台模特。[14]
主流时装秀被认为单一和排他，主要展示年轻、苗条、高挑且具有欧洲中心特征的模特。在过去的十年里，该行业逐渐尝试更具包容性。[15] 作为有影响力的时尚机构，Vogue长期边缘化常规样品尺寸之外的身体。[16] 根据他们最近的报告，在多个时装周上，非白人模特的出场率从2015年的约15%增加到2023年的40%以上。2015年，大码和曲线模特在T台亮相的比例不到1%。在2022年至2023年间，约有6%的模特体型大于美国尺码0-2。[17] 在2026年春夏季节，在9,038套造型中，97.1%是标准尺码（美国0-4码），2.0%是中码（美国6-12码），0.9%是大码（美国14码以上）。这大致相当于过去十年T台上大码代表性增加了约9%。[18]
一些设计师，如克里斯蒂安·西里亚诺、Chromat和科利纳·斯特拉达，已经在T台上选用了大码、跨性别、非二元性别、残疾和种族多元的模特。包括Savage X Fenty、Tommy Hilfiger（Adaptive）、Mugler和Pyer Moss在内的品牌通过展示不同年龄、能力、性别和文化背景的模特来扩大代表性。[18]
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服裝表演專業
在中華人民共和國，服裝表演也作爲部分院校的專業開設。女模特身高通常要求170 - 183cm，男模特身高通常要求180-188cm。在中國盛行規範化的臺步和形体訓練，以適應t台模特的職業需要。
参考资料
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