热门问题
时间线
聊天
视角
時裝表演
展覽展示時裝系列 来自维基百科，自由的百科全书
Remove ads
時裝表演（英語：Fashion show），又名時裝秀、服裝表演、走秀、花生秀是時尚服裝的發佈會、記者招待會。
.jpg)
從事時裝表演的演藝人稱為模特兒。其他工作者包括選角、租場、合約、公共關係、新聞稿、貴賓名冊、邀請卡、化妝、道具、燈光、音響、音樂、天橋、舞台佈景、保安、保險、物流、攝影師及錄像等，還有事前工作會議、事後檢討會及慶功宴等。目標觀眾包括傳媒工作者，例如時裝評論家、記者、專欄作家、未來的買家及消費者等。
常見的時裝秀通常在T型秀台上，模特從一側走出，在終端定點展示，再折返從另一側走出。有時，時裝秀會以靜態展示的形式進行，模特站在或坐在構建好的環境中靜止不動。另一些設計師將他們的秀製作成戲劇作品，配以布景和附加元素，如現場音樂或技術組件，如全息圖或預錄的視頻背景。
歷史
.jpg)
時裝秀的起源對歷史學家來說仍然不明確，因為尚未有關於該主題的全面研究。[1]這一概念在英語世界的奠基者之一，查爾斯·弗雷德里克·沃斯，通過在實際人體而非模特架上展示服裝而獲得了關注。到19世紀末，"時裝巡遊"定期在巴黎高級時裝沙龍組織。[2] 美國零售商在20世紀初引進了時裝秀的概念。[1]美國第一場時裝秀可能於1903年在紐約市的埃利希兄弟商店舉行。[1]到1910年，大型百貨公司如曼哈頓和費城的沃納梅克也開始舉辦時裝秀。[1]這些活動展示了來自巴黎的高級定製禮服或商店的仿製品；它們旨在展示店主的良好品味並吸引女性購物者的注意。[1]隨着這些正式展示的普及度擴大，時裝屋在1918年確定了時裝秀舉行的固定日期。這些活動每年舉行兩次，專門供時裝屋為外國買家規劃和推廣他們的系列。時裝秀剛開始時通常在百貨公司或酒店舉行。歐洲時裝屋會通過在美國，特別是在大城市舉辦這些T台秀來積極尋找買家。[3]
到了20世紀20年代，美國各地的零售商都舉辦時裝秀。[1] 通常，這些秀富有戲劇性，帶有敍事性，並圍繞一個主題（例如巴黎、中國或俄羅斯）組織。[1] 這些秀在20世紀中葉之前非常受歡迎，有時能吸引數千名顧客和圍觀者。[1]
在20世紀70年代和80年代，美國設計師開始在與零售商分開的私人場所舉辦自己的時裝秀。[1] 然而，在20世紀90年代初，時尚界的許多人開始重新思考這一策略。[1] 時任美國時裝設計師協會執行主任的弗恩·馬利斯回憶說，在小型、危險場所舉辦的秀發生一系列事故之後，普遍的態度是，"我們熱愛時尚，但我們不想為此送命。"[1] 作為對這些秀的回應，紐約的秀於1993年末在布萊恩特公園的時裝周期間集中舉行。[1]
Remove ads
一些設計師試圖通過以實驗性的方式整合技術進步來現代化時裝秀的風格和呈現方式，例如包括預錄的數字視頻作為背景。[4] 在2014年紐約時裝周期間，設計師拉夫·勞倫[1] 在曼哈頓的中央公園通過水幕投影展示了他的2015年春季新Polo系列。[5] 技術進步也使時尚界更多的追隨者能夠體驗時裝秀。2010年，倫敦時裝周是第一個允許通過直播觀看其秀的時裝周。[1][6] T台秀和經過媒介傳播的秀的直播現在已變得司空見慣。[7]
湯姆·福特與Lady Gaga合作為其2016年春夏女裝系列製作了一個音樂視頻。[8][9]
在21世紀，時裝秀通常也會被拍攝下來，並在專門的電視頻道甚至紀錄片中出現。[10] 對於許多頂級品牌來說，秀也變得越來越精緻，包括龐大的布景，這往往伴隨着更高的成本。[11]
時裝秀展示最新的季節性款式，既是行走的藝術展覽，也是快時尚商店複製高級時裝設計的藍圖。雖然它們有時可能被視為令人震驚，但這通常是故意的，服務於產生宣傳的關鍵目的。[12] 對許多其他人來說，時裝秀也代表了一種生活方式並確立了年度基調。表演的參與者也能親眼看到一種藝術媒介，並與該領域的專業人士建立聯繫。時裝展示在數字時代已經演變，疫情加速了這一轉變。機械人模特逐漸加入，進行服裝展示，也有AI生成的虛擬時裝秀產生。
形式與場地
主流的時裝表演場地是伸展台，多為T型，可以像兩排椅子之間的狹窄空間一樣簡單，也可以是帶有多個舞台的更精細設置。大多數時裝表演在室內舉行，以躲避天氣，但有時也會在室外舉行時裝秀。在2016年巴黎時裝周上，香奈兒設計了一個精細的場地，將大廳設計得像一個機場。觀看的嘉賓就像在等待航班一樣坐着，而模特則在機場裏走動，走向值機櫃枱。[13]
模特
隨着T台秀的創立，T台模特的概念迅速確立，隨之建立了模特經紀公司和專業模特生涯。在專業經紀公司出現之前，舉辦T台秀的時裝屋通常擁有自己的內部模特，這些模特會專門為每場秀進行試裝和着裝。通過讓內部模特在T台上展示服裝，服飾公司可以確保服裝為展示進行了完美修改並必定暢銷。然而，隨着對模特需求的增長，模特經紀公司成立以組織T台模特。[14]
主流時裝秀被認為單一和排他，主要展示年輕、苗條、高挑且具有歐洲中心特徵的模特。在過去的十年裏，該行業逐漸嘗試更具包容性。[15] 作為有影響力的時尚機構，Vogue長期邊緣化常規樣品尺寸之外的身體。[16] 根據他們最近的報告，在多個時裝周上，非白人模特的出場率從2015年的約15%增加到2023年的40%以上。2015年，大碼和曲線模特在T台亮相的比例不到1%。在2022年至2023年間，約有6%的模特體型大於美國尺碼0-2。[17] 在2026年春夏季節，在9,038套造型中，97.1%是標準尺碼（美國0-4碼），2.0%是中碼（美國6-12碼），0.9%是大碼（美國14碼以上）。這大致相當於過去十年T台上大碼代表性增加了約9%。[18]
一些設計師，如克里斯蒂安·西里亞諾、Chromat和科利納·斯特拉達，已經在T台上選用了大碼、跨性別、非二元性別、殘疾和種族多元的模特。包括Savage X Fenty、Tommy Hilfiger（Adaptive）、Mugler和Pyer Moss在內的品牌通過展示不同年齡、能力、性別和文化背景的模特來擴大代表性。[18]
Remove ads
服裝表演專業
在中華人民共和國，服裝表演也作爲部分院校的專業開設。女模特身高通常要求170 - 183cm，男模特身高通常要求180-188cm。在中國盛行規範化的臺步和形體訓練，以適應t台模特的職業需要。
參考資料
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads